🐕 Comment Réaliser Un Gobetis D Accrochage Pour Enduit

Comment faire un enduit terre crue, écologique et économique La couleur de la terre naturelle de notre terrain se marie avec tous les autres éléments naturels de notre maison Un enduit terre est d’une beauté incomparable, ce matériaux est de plus fantastique car régulateur d’hygrométrie dans l’habitat taux d’humidité, inertique capacité à stocker les frigories et calories et à les restituer dans le temps, il est aussi un assainissant naturel de l’air. J’ai la chance de pouvoir utiliser la terre argileuse directement issue de mon terrain pour mes enduits enduit terre, ce qui est ,bien sur, le procédé le plus écologique, vous avez aussi la possibilité de vous diriger dans la briqueterie la plus proche pour vous fournir en terre. 80% des sous-sol français sont utilisables pour ce genre de travaux. Dans un premier temps, il va falloir définir si la terre de votre lieu est exploitable. Comment savoir si votre sous-sol est exploitable pour réaliser votre enduit terre La première chose à faire est de dégager la terre végétale qui n’est pas utile pour vos travaux, elle sera par contre utilisable au potager si vous le souhaitez. Ensuite, vous allez prélever un bon échantillon de terre et réaliser plusieurs test. Le test du boudin une fois la terre argileuse tamisée 2mm et humidifiée, vous allez réaliser un boudin de 5mm de diamètre environ en roulant la matière dans vos mains. Si vous arriver à faire un boudin de 10 cm sans qu’il se craque vous tenez le bon bout. Si vous pouvez le soulever en le prenant par une extrémité sans qu’il ne se coupe, vous êtes vraiment en présence d’une terre très argileuse liant que l’on recherche pour nos ouvrages. Le deuxième test est celui du bocal, couramment utilisé au potager aussi, qui va nous permettre de définir la structure de notre matière et notamment la quantité d’argile dans notre échantillon. Le test est tout simple, dans un grand bocal en verre, vous déposez votre échantillon de terre, vous y ajoutez de l’eau quasiment jusqu’en eau, et vous secouer. Attendez que la matière se dépose de plusieurs minutes à une heure puis re-secouer. La matière va se déliter puis se déposer dans le bocal par strates. Les granulats les plus lourds sables, cailloux, vont tomber au fond du bocal en premier. Puis les limons vont se déposer et enfin en dernier les particules les fines vont se déposer et en l’occurence celles qui nous intéressent l’argile. Vous n’aurez plus ensuite qu’à mesurer la quantité d’argile en rapport avec la quantité totale de matière avec une règle ou autre et puis à faire un pourcentage. Il va falloir vous replonger dans les vieux cours de math! Le test du bocal est aussi valable pour définir la terre de votre potager Au delà de 10% d’argile, vous êtes bon pour réaliser un enduit terre, en deçà, vous manquez de liant et votre terre ne sera pas utilisable, à moins d’en ajouter plâtre, chaux….. Une fois ces premiers tests réalisé, viens ensuite le test du banc d’essai » qui va vous permettre de définir le dosage de votre futur enduit terre. Essayer de trouver une petite place sur votre support. Mouillez le. Puis ensuit, selon le schéma, essayez plusieurs dosage de sable, d’autres charges que vous souhaitez introduire dans le mélange paille, paillette de lin, mika, etc... Il faut savoir, au passage, que si l’on veut réaliser un enduit terre de 6mm d’épaisseur, la charge ne devra pas faire une taille supérieure à la moitié de la couche, soit 3mm. Par exemple, de gauche à droite vous ferez des petits carrés identiques de 1volume de terre argileuse + 1 volume de sable, le petit carré d’à coté fera 1 vol de terre + 2 vol de sable etc…De haut en bas, faites la même chose avec la paille ou l’autre charge souhaitée. Laissez sécher puis observez. Le mélange de votre enduit terre parfait sera celui qui ne s’effrite pas trop et qui n’aura pas fissuré. Le test peut prendre plusieurs forme, organisez le selon votre sensibilité… Un autre banc d’essai pour tester le retrait de différentes terre Maintenant la pose de votre enduit terre Les outils choisis, le seront en rapport avec votre propre sensibilité, certains travaillent à la tache d’autres à a truelle. Sachez que la préparation du support est importante. Tout d’abord, il est toujours préférable de poser de la terre sur des support ayant une bonne accroche terre, chaux, parpaings, ou autres. D’autres support nécessiteront une accroche particulière comme le plâtre. Les enduits sont généralement posés comme suit un gobetis ou couche d’accroche, chaux ou terre, dans le cas d’un enduit terre, il est toujours préférable de rester sur le même matériau. Ensuite viens la couche de corps, une couche épaisse et grossière, plane si vous voulez mais non-lissée pour conserver une accroche. Cette couche peut fissurer, elle est donc moins sensible en terme de dosage. Une fois l’enduit sec et les fissures rebouchées, vient l’enduit de finition prévu pour le rendu esthétique. La technique de pose d’un enduit est identique que ce soit de la terre, ou de la chaux La pose de l’enduit de finition se fait toujours du haut vers le bas, pour ne pas salir ce que l’on a déjà fait, sur support mouillé. Vous commencerez à mouiller plusieurs jours avant le chantier pour finir par un denier arrosage avant de commencer. L’enduit terre sera posé selon l’épaisseur choisie, évitez d’appliquer plus d’un cm en une passe, pour les risques de fissuration. L’enduit de corps est un enduit grossier, qui apporte masse et résistance mécanique. Réalisez votre mélange, ajouter de l’eau afin d’obtenir une pâte épaisse, un peu plus que le fromage blanc, et appliquer selon les techniques habituelles d’application d’enduit. La gestuelle est importante, et est hélas non transmissible par un article écrit, mais au bout d’un certain nombre de mètres carré, vous devriez commencer à obtenir de bons résultats. L’enduit terre pardonne un peu plus que les autres matériaux car la prise est beaucoup plus longue et vous avez un peu plus de temps pour intervenir et corriger. C’est la raison pour laquelle, il est important de s’entrainer sur un support lambda avant d’attaquer votre véritable chantier. Beaucoup de gens préconise l’ajout de fromage blanc, de caséine ou autre gadgets miraculeux. Je me focalise, comme vous commencez à en avoir l’habitude, sur le simple et l’efficace, et pour moi, le choix de la terre, la préparation correcte du support, la qualité de l’application et des matériaux feront que votre enduit terre sera impeccable sans le moindre ajout. Un des meilleurs ouvrages concernant les travaux en terre et les enduits terre est indiqué en lien ci-dessous, il est assez exceptionnel. Bonne chance et à bientôt…

RÉALISATIONDE GOBETIS D’ACCROCHAGE Enduits traditionnels • Mélanger un volume de ciment et 3 volumes de sable 0-4. • Gâcher avec la solution de 751 LANKO LATEX à consistance crémeuse. • Serrer le gobetis sur le support humidifié en finissant au grain. • Laisser durcir avant d’appliquer le corps d’enduit. bonjour, Je suis en train de rénover une pièce qui sera mon futur atelier peinture illustration. Un des murs avait été cimenté auparavant ces murs étaient extérieur. Après avoir fait sauté le ciment je me retrouve avec des briques en mauvais état et de vieux joints de chaux en poudre. J'ai néttoyé, déjointoyé du mieux que j'ai pu, et je souhaite maintenant enduire à la chaux. Le support est en géneral assez fragile briques dégradées par l'humidité et joints en poudre. Le reste des murs est constitué de briques plus récentes et de blocs en béton. Je vais enduire en utilisant la recette de Manu "Mortier batard 1/2 chaux supercalco 1/2 ciment 32,5...". Faut-il réaliser un gobetis pour remplir un peu les joints vidés, et favoriser l'accroche en tenant compte de la diversité des matériaux, ou bien simplement directement enduire? Est-il impératif d'utiliser un enduit bâtard, un simple enduit à la chaux sans ciment n'est-il pas suffisant? Dernière question, comment prévoir les quantités, les murs à enduire représentent à peu près une surface de 30m2? Il faut que je précise que je n'ai jamais enduit autre chose que mes toiles... Merci d'avance. marc-aurèle Bonjour , il faut suivre les instruction de manu "que je salue en passan"c'est un spécialiste en la matière . Pour l 'accroche pose la question a manu en mp pour qu' il voie ton message et après réponse poste là Merci . A+ albert Markorel, Il faut d'abord refaire tes joint avant d'enduir gratter sur 1 à 2 cm, bourrer le creux de mortier. Oui, il te faudra un gobeti d'accrochage. Oui, tue peux faire un enduit à la chaux plutôt qu'un enduit au mortier bâtard; c'est même préférrable plus souple et plus respirant. Au travail!!!! Et bon courage Favoriserl'adhérence des enduits monocouches. Nettoyez soigneusement la surface du béton pour éliminer tout ce qui peut nuire à l’adhérence de l’ enduit. Préparez la surface en fonction du type de

L’enduit à la chaux se fait en quatre étapes, commencez par le gobetis. C’est la couche d’accrochage, pour un volume de chaux, ajoutez 2 à 3 volumes de sable et l’eau selon la consistance. Votre enduit doit toujours avoir une consistance qui tient au appliquer de la chaux sur un mur intérieur?Avant d’appliquer votre enduit à la chaux, arrosez abondamment avec de l’eau votre support la veille. Pour une meilleure adhérence, votre mur doit être propre et peu rugueux. Vous pouvez ensuite vous attaquer à l’application de l’enduit à la chaux. L’enduit à la chaux s’applique en trois support pour un enduit à la chaux?Un enduit à la chaux doit être appliqué sur un support minéral pierre, brique, enduit ciment non peint ou recouvert d’une peinture minérale, d’un badigeon, d’une peinture à la chaux…Quelle quantité de chaux au m2?Au total, pour un mètre carré à enduire, il faut environ 7 kilogramme de matériau et quatre fois plus de sable soit environ 30 kilogramme de sable. Généralement, le tarif proposé par les professionnels varie entre 40 et 60 euros par mètre chaux pour mur intérieur humide?La chaux aérienne ou hydraulique laisse respirer les murs tout en étant imperméable à l’eau, elle est fongicide et anti-bactérienne, elle s’utilise aussi bien à l’intérieur qu’à l’ chauler un mur intérieur?Pour chauler un mur il suffit de mélanger de la chaux aérienne il en existe également de l’hydraulique avec de l’eau à raison de 1 volume pour 1 volume. Vous devez obtenir un liquide plutôt pâteux à appliquer avec une grosse brosse de type support pour peindre à la chaux?Vous entendez souvent dire que la chaux doit être appliquée sur un support ouvert. Un support ouvert est un support poreux qui respire » pierre, brique, enduit de chaux, béton cellulaire. Le bois est également un support ouvert mais seulement s’il n’est pas sous-couche pour peinture à la chaux?La sous-couche écologique Isoquartz est obligatoire pour les peintures ou enduits à la chaux si le support n’avait pas de chaux auparavant. La sous-couche Isoquartz apporte un effet texturé légèrement granuleux au faire un mortier à la chaux?Le dosage basique du mortier bâtard est de 1 volume de ciment + 1 volume de chaux + 8 volumes de sable + 1 volume d’eau. Comme pour le mortier de ciment, il faut utiliser du sable de rivière, propre et bien sec pour ne pas fausser les proportions, le sable humide foisonne » augmentant alors de volume.Quel sable pour enduit finition chaux?L’important est d’avoir un fournisseur garantissant un sable régulier en couleur et granulométrie. Dans notre cas, la couleur recherchée devait se rapprocher au maximum de la teinte terre ». La granulométrie doit être de mm pour éviter le bourrage de la peindre les murs à la chaux?Appliquer une peinture à la chauxLavez, poncez puis brossez votre mur pour obtenir une surface propre et humide car la peinture à la chaux n’accroche pas sur les supports secs et lisses. Si vous appliquez un enduit de rebouchage, ne touchez pas au support pendant 24 à 48 surface avec un sac de chaux?Ce produit est vendu généralement par sac de 25 kg dans le commerce. Un sac est destiné à couvrir 1m² environ. Le calcul de combien de sacs d’enduit au m2 devient alors assez rapide à faire. Il suffit de réaliser une mesure de la superficie à quantité de chaux au m2 pour jardin?Pour les sols argileux, la dose est de 350 g par m2 et par an. Pour les sols sableux, la dose est de 150 g par m2 et par chaux pour enduit intérieur?La chaux aérienneOn l’utilise pour réaliser des enduits de finition et de décoration intérieure et extérieure en couche mince +/- 1cm ; réaliser de l’enduit isolant chaux-chanvre » ou à base de fibre de lin ; réaliser des chaux pour salle de bain?Stucco et marmorino de chaux les stucs de chaux traditionnels sont remarquables dans les pièces humides. Ils sont non seulement extrêmement beaux mais d’une résistance à toutes SimilairesCet article vous a été utile ?OuiNon

Usages Le gobetis 3000 favorise l accrochage des enduits monocouches sur supports lisses et peu absorbants tels que bétons et certains enduits talochés. Son emploi diminue le risque de bullage de l enduit. Référence produit nationale Gedimat : 26777566. ^{On attend d’un enduit qu’il décore et protège durablement les murs, mais quel enduit ? Est-il adapté au support et quelle finition choisir ? Un enduit de plus de 2000 ans à Délos. . Quelles différences entre un enduit prêt à l’emploi et un enduit réalisé par le maçon sur chantier ? Dans quelles situations faut-il préférer un enduit à la chaux ou au ciment ? Dans cette fiche conseil nous avons essayé de répondre à ces quelques questions quand les travaux concernent le bâti ancien. Sommaire détaillé à la fin de la fiche . DIAGNOSTIQUER / CHOISIR / RÉALISER Pour faciliter la prise en compte de ces recommandations nous vous proposons un parcours en 3 étapes. . 1ère étape – DIAGNOSTIQUER On part d’une situation réelle, votre chantier. Quel est l’état et le type de support ? Cet état des lieux doit vous permettre d’évaluer les désordres et les travaux adaptés. . 2ème étape – CHOISIR Des choix techniques ou esthétiques se posent. Nous pointerons les avantages et inconvénients des différentes solutions. . 3ème étape – RÉALISER A partir des recommandations de cet article vous avez choisi un enduit adapté à votre situation, un aspect de finition et un mode de coloration. Dans la fiche conseil Réaliser un enduit à la chaux » nous décrirons les étapes de la réalisation d’un enduit à la chaux adapté au bâti ancien et réalisé sur chantier par le maçon. . . Quelques mots clés pour parler des enduits, du support à la finition. HOURDÉ Les pierres des murs anciens sont généralement hourdées » =bâties avec un mortier parfois composé de chaux et sable mais souvent de terre crue. GOBETIS Mortier fortement dosé en liant et composé d’un sable cru sans fines. Jeté liquide sur le mur, le gobetis crée un accrochage pour le corps d’enduit quand les pierres sont lisses. Si les joints sont larges on les bourre au nu des pierres et on applique souvent le corps d’enduit sans gobetis préalable. CORPS D’ENDUIT C’est la couche la plus épaisse de l’enduit. Elle s’applique directement sur le mur ou sur un gobetis. Elle va recevoir la finition. FINITION Couche qui donne sa teinte et son aspect final à l’enduit, souvent talochée. . DIAGNOSTIQUER Tout diagnostic commence par un état des lieux. On identifie le type de mur et le type d’enduit en place. On décrit le plus exactement possible les matériaux et leur état actuel. En adaptant cette approche à votre situation vous pourrez dialoguer avec l’artisan dans un langage plus technique. L’état actuel doit parfois être repris pour parvenir à l’état final recherché. Ces travaux préparatoires vont assurer la remise à niveau du support pour qu’il puisse reçevoir la finition souhaitée. L’état de dégradation ou le type d’enduit en place peuvent aussi s’avérer incompatibles avec la qualité finale recherchée. L’enduit sera piqué et le mur assaini pour recevoir un enduit neuf adapté au support. Cette approche technique est nécessaire. Contrairement à une idée reçue, esthétique et technique ne sont pas indépendants. Si vous êtes sensibles aux techniques à la chaux, et soucieux de l’état de vos murs anciens, vous avez probablement déjà constaté cette évidence. . LES SUPPORTS ANCIENS Pierres de tout-venant et joints friables Par support ancien » nous désignons tous les murs bâtis on dit aussi hourdés sans ciment. Les joints de ces murs se composent généralement de terre, plus rarement de sable et de chaux. Les murs composés de petites pierres de tout-venant ou de galets présentent souvent des joints larges en terre, certains remplissages de pans de bois également. Les joints et les matériaux sensibles à l’humidité se conservent très bien derrière un enduit de protection respirant. Les murs se composent de matériaux hourdés pierres, briques, galets parfois résistants à l’eau mais les joints sont toujours sensibles à l’humidité. Si le mur est exposé au vent dominant il recevra des pluies battantes. Les joints larges favorisent les pénétrations d’eau et demandent souvent la protection d’un enduit. L’enduit devra protéger sans enfermer l’humidité. . LES TYPES D’ENDUITS Les enduits adaptés aux supports anciens. L’enduit sera compatible avec votre mur ancien s’il crée des conditions favorables à la conservation des matériaux les plus sensibles du mur, les joints en terre, les pierre tendres et le bois. Ces matériaux gardent leur résistance tant qu’ils restent secs mais se dégradent si l’enduit les étouffe. Les enduits à la chaux réalisés par les artisans sans ajout de ciment ni de résine conviennent aux maisons bâties hourdées sans ciment. Les enduits industriels adaptés aux supports durs ne sont pas adaptés aux supports anciens. Vous trouverez des indications pour identifier les rares enduits prêts à l’emploi adaptés aux supports anciens, dans le chapitre sur Les enduits industriels ». . Enduits inadaptés aux murs anciens Les enduits ciment enferment l’humidité et altèrent les murs en pierre et les joints. Un enduit est inadapté s’il est plus dur et plus étanche que les matériaux qu’il est sensé protéger. Trois types d’enduit s’avèrent inadaptés Les enduits réalisés avec du ciment à la place de la chaux. Les bâtards » ciment-chaux pratique encore courante dans certaines régions. Les enduits prêts à l’emploi quand ils sont prévus pour recouvrir les murs des maisons neuves. Si on vous propose d’appliquer un enduit prêt à l’emploi sur vos murs anciens, demandez si ce produit peut aussi s’appliquer sur un mur dur en ciment. Si c’est le cas, ce produit n’est pas adapté à votre situation. . Reconnaître un enduit à la chaux Quelques indices pour savoir si l’enduit qui recouvre votre mur est à la chaux Si vous concassez un morceau d’enduit il révèle souvent des grains de sables de grosseur variée. Sa surface peut-être patiné dans une teinte terre en milieu rural alors qu’il est blanc dans son épaisseur. Si l’enduit a une couleur terre dans sa masse, il contient de la terre, jamais des pigments. Une partie de la chaux peut apparaître sous forme de nodules blancs de 5 à 10 mm les incuits et surcuits. La masse de l’enduit se compose d’un liant blanc, y compris pour les couches en contact avec le mur. L’érosion a lavé les grains de sables à moins que des laits de chaux d’entretien n’aient été appliqués tous les 20 ans. Appliqué en couche fine sur de grosses pierres froides, l’enduit à la chaux s’est décollé ponctuellement au bout de quelques dizaines d’années. Détaché des plus grosses pierres, l’enduit donne un effet d’enduit à têtes vues ». Nous prenons à tort pour un effet esthétique volontaire ce qui provient d’une dégradation lente. . On nomme souvent Enduit à têtes vues » un enduit qui à l’origine recouvrait les pierres. L’enduit souple absorbe les coups. Il sonne » sourd. Un enduit ancien peut sonner creux à l’aplomb d’une pierre mais être bien accroché par les joints. S’il n’est pas friable, vous pouvez probablement le l’inverse, les enduits ciment se décollent par plaque. Un enduit ancien à la chaux est poreux, il se mouille facilement mais sèche tout aussi vite on dit qu’il respire ». Les matériaux du mur ne se détériorent donc pas sous l’effet d’une humidité permanente. Les très vieux enduits à la chaux sont généralement plus dégradés en pied de mur qu’en partie haute d’où l’utilité des soubassements en surépaisseur. En résumé, un enduit à la chaux s’érode lentement si on ne l’entretient pas un minimum mais sous l’enduit, les joints et le mur restent en bon état. Un enduit à la chaux se comporte comme les matériaux sensibles du mur qu’il protège. Faute d’entretien il se dégrade avant que le mur ne s’altère. A l’inverse, les enduits ciment enferment le mur et les joints et les pierres tendres se dégradent sous l’enduit. Quand l’enduit ciment tombe, dessous, le mal est fait. . Pouvez-vous conserver votre enduit à la chaux ? OUI si l’enduit présente un bon aspect général, des altérations localisées en pied de mur, s’il est dégradé ponctuellement à l’aplomb de certaines grosses pierres du mur. NON si les reprises représentent plus de 20% de la façade. . Reconnaître un enduit trop dur Les couches en contact avec le mur sont le plus souvent grises. L’enduit sonne » comme un matériau dur. Derrière l’enduit non dégradé on découvre des joints sans résistance rendus pulvérulents par l’humidité enfermée si le mur est humide. Les grains de sables sont peu mis en valeur. En résumé, les enduits inadaptés résistent au détriment des matériaux qu’ils devraient protéger. . Pouvez-vous les conserver ? OUI si après sondage il s’avère que le mur n’est pas humide, les joints stables non pulvérulents et si la maison ne présente pas de caractère particulier. NON si l’on constate une dégradation des joints, des pierres tendres ou des bois, si l’on souhaite assainir le mur, si la maison comporte des encadrements en pierres qui se dégradent sous l’effet de l’humidité qui sort par les pierres, faute de pouvoir sortir par l’enduit. . Peut-on trouver des enduits industriels adaptés aux murs anciens ? Ils sont peu nombreux, peu connus, plus chers que les enduits commercialisés pour le neuf et rarement proposés par les artisans façadiers. Vous trouverez au chapitre suivant un résumé des situations adaptées à l’emploi d’un enduit industriel. . CHOISIR UNE SOLUTION . GARDER OU PIQUER L’ENDUIT EN PLACE ? Quand piquer l’enduit ? Si l’humidité se manifeste sous un enduit qui contient trop de ciment, les pierres tendres se désagrégeront lentement mais les joints perdront rapidement toute cohésion. Une seule solution s’impose Purger l’enduit et les joints en ciment pour retrouver le support ancien. On piquera aussi si l’enduit existant n’est pas en ciment mais qu’il a fait son temps et si le mur n’est pas enduit mais simplement rejointé et que vous souhaitez l’enduire. Dans tous les cas on commence par purger l’ancien enduit, les joints trop friables et les joints en ciment stables mais néfastes pour le mur. . Le mur est ancien et l’enduit à la chaux L’enduit présente un bon aspect général malgré quelques altérations en pied de mur. Des reprises ponctuelles seront nécessaires avant une finition à la chaux ou un badigeon. . On piquera l’enduit si … . Les reprises représentent plus du 1/4 de la surface. . On gardera l’enduit si … Seule la base du mur est humide. On réalisera un soubassement en surépaisseur, avec une chaux hydraulique, sans résines ni hydrofuges ni ciment. . . . Le mur est ancien mais l’enduit en place est au ciment Il est toujours préférable de piquer les enduits et les joints réalisés avec du ciment ou avec des enduits industriels durs et étanches. L’humidité qui remonte dans les murs dite capillaire ou qui s’infiltre lors des pluies doit pouvoir s’évaporer. Si elle est retenue elle migre vers l’intérieur et entraîne des moisissures. Sur la photo, l’enduit ciment bloque l’humidité et la force à sortir en excès du côté de l’enduit à la chaux voisin qui se désagrège alors qu’il reste stable à l’écart du ciment. . Il faut donc piquer l’enduit … Si l’enduit est au ciment, si trop dur et trop étanche il enferme l’humidité. Si un revêtement plastique recouvre un enduit à la chaux, il ne sera pas possible d’enlever le revêtement sans dégrader l’enduit. Si l’humidité du mur ou des remontées de sels désagrègent l’enduit ou se manifestent du côté intérieur. . On peut garder l’enduit … Si l’enduit en place est au ciment mais le mur n’est pas humide et l’on souhaite limiter la dépense. On piquera quand même sur la hauteur du soubassement pour ménager une zone d’évaporation. Si l’enduit est peint mais non dégradé, il faudra décaper toute trace de peinture pour retrouver un support stable et rugueux qui recevra une finition d’enduit à la chaux. . L’enduit est au ciment mais le mur aussi Nous n’aborderons pas ici en détail le choix des enduits pour les supports en aglo de ciment ou en béton. Les enduits industriels proposés conviennent généralement à ces supports. Ils sont de la même famille et les erreurs sont moins fréquentes. . LES ENDUITS INDUSTRIELS Nos recommandations portent essentiellement sur l’application des techniques à la chaux sur le bâti ancien. En complément nous résumons ici les précautions d’emploi des enduits industriels en environnement ancien. . Sur les supports neufs Les enduits industriels ont été créés pour les supports neufs. Appliqués à la machine ils protègent les murs par une couche fortement hydrofugée qui recouvre le mur de 10 mm à 15 mm d’enduit maximum. Que ce soit pour enduire des aglos en ciment, du béton banché, ou des briques, vous trouverez sans peine des enduits adaptés à ces supports durs, peu sensibles à l’eau et hourdés au ciment. Sur le béton cellulaire de type Siporex, sur les revêtements isolants ou d’autres supports neufs de faible résistance il faut absolument exiger un enduit prévu à cet effet. Les fabricants indiquent les supports neufs compatibles avec leurs produits. . Sur les supports ancien Il existe quelques rares enduits industriels adaptés aux supports anciens. Peu nombreux et un peu plus chers que les enduits formulés pour les supports neufs, ils sont rarement proposés. L’enduit sera adapté si sa fiche technique mentionne clairement le nom de votre support pisé, murs hourdés aux mortiers peu résistants en accord avec le chapitre 11 du DTU 26/1. L’enduit doit être de faible résistance, très perméable à la vapeur d’eau, très peu hydrofugé et très élastique ce qui se traduit par un module d’élasticité » faible, inférieur à 3 500 MPa. Ces informations sont peu communiquées par les fabricants qui ne sont pas daccord entre eux sur les caractéristiques d’un enduit adapté aux supports anciens faibles. Ne vous laissez pas impressionner par les finitions à la chaux ». Techniquement le plus important c’est la couche qui est en contact avec le support, sous la finition. Les joints et le corps d’enduit doivent être réalisés avec un produit adapté aux critères du DTU pour le bâti ancien, décrit ci-dessus. La finition doit être compatible avec le corps d’enduit qui la porte. . Sur un enduit ciment Si votre maison ancienne est déjà rejointoyée ou enduite au ciment, le mal est fait. Au mieux les pierres du mur sont froides, peu insensibles à l’eau, et votre maison ne présente pas de trace d’humidité. Vous pouvez alors vous contenter de réaliser une finition d’enduit industriel sur l’enduit ciment existant. Vous en trouverez sans peine pour ce type de support. N’appliquez surtout pas une finition à la chaux sur une sous-couche en ciment. Elle se dégradera. . Sur un enduit à la chaux Si l’enduit existant est à la chaux et en assez bon état, il est conseillé de ne pas le recouvrir avec un enduit industriel. On réalise des reprises avec de la chaux et du sable. On laisse sécher et on applique une couche de badigeon de chaux en entretien. Si un industriel vous propose de recouvrir un enduit à la chaux avec un de ses produits, demandez à voir quelques chantiers réalisés dans ces conditions. . Finitions conseillées avec un enduit industriel Les finitions économiques habituellement proposées, écrasées ou brutes de projection, ont été inventées pour aller plus vite et cacher le manque de maîtrise de nombreux applicateurs. Ces finitions sont à exclure sur le bâti ancien. Il y a évidemment un petit pourcentage de façadiers » qui maîtrisent les enduits talochés fin. Le taloché, c’est la finition qui révèle le savoir-faire du maçon. La finition talochée protège au mieux le mur par son épaisseur régulière. Sa surface lisse limite les infiltrations et l’accrochage des araignées ou de la salissure. En milieu naturel ou à proximité de bâtisses anciennes, une maison neuve doit éviter d’accentuer ses lignes droites par un enduit trop lisse ou des baguettes PVC. Une finition gratté fin » facilitera l’intégration visuelle d’une construction neuve recouverte d’un enduit industriel dans un environnement sensible. On évite ainsi l’aspect tendu des enduits prêts à l’emploi talochés, souvent rendus brillants par les hydrofuges. . . CHOISIR UN ENDUIT . Appliqué à la main ou à la machine ? Peu importe le mode d’application. On applique généralement les enduits industriels à la machine mais les mortiers préparés sur chantier peuvent aussi passer par les tuyaux, avec quelques précautions On tamise pour éliminer les grains supérieurs à 5 mm, on réalise un mortier bâtard chaux aérienne / chaux hydraulique et on ajoute du savon et un entraineur d’air non hydrofugé aux gâchée pour fluidifier le mortier sans excés d’eau. En pratique mieux vaut choisir l’artisan au vu de la qualité des travaux qu’il réalise et lui laisser le choix du mode d’application qu’il maîtrise. . Formulé sur chantier ou en usine ? Les Enduits Prêts à l’Emploi, dits EPE » ou enduits formulés » ou enduits industriels », sont majoritairement étudiés pour les supports neufs. Les produits conseillés pour enduire des aglos en ciment, le béton ou les enduit ciment existants ne sont pas adaptés aux supports anciens. Pour les murs du bâti ancien exigez un EPE adapté, conforme au DTU pour le bâti ancien. . Les enduits de maçons. Formulés sur chantier à partir de sables et de chaux, ils mettent en valeur les couleurs et les grains des sables locaux. Ils sortent de l’aspect standard des enduits industriels à quelques conditions Le maçon ne doit pas formuler de mauvais produits industriels en ajoutant des adjuvants résines, hydrofuges, anti gel ni du ciment. Le professionnel qui maîtrise les enduits à la chaux utilisera des chaux naturelles et choisira des sables expressifs par leur couleur ou leur granulométrie. . Appliquer un enduit à la chaux sur un support ciment ? Les murs de votre maison ne sont pas anciens mais vous souhaitez bénéficier de la qualité esthétique d’un enduit à la chaux. Attention DANGER ! Une finition à la chaux posée sur un enduit ciment se dégradera rapidement. Seule consolation, cette erreur ne met pas en danger les murs mais seulement l’esthétique. Il ne faut pas demander à un artisan d’appliquer sur un support en aglo ou en béton un mortier à la chaux de sa fabrication ni un enduit bâtard ciment-chaux dopé à la résine. Il risque de réaliser un enduit industriel mal formulé. Vous avez deux solutions – Un produit aspect chaux » sans chaux mais compatible avec le support neuf. – Une finition d’enduit prête à l’emploi à la chaux » posée sur un corps d’enduit adapté au support neuf. Cette sous-couche fera interface pour pallier à l’incompatibilité entre la finition chaux et le support étanche. Dans ce cas mieux vaut faire confiance aux industriels et appliquer l’enduit adapté au support qu’ils proposent, avec leur finition à la chaux » compatible. Quant à l’aspect, à vous de juger sur des chantiers déjà réalisés. Le résultat dépend évidemment du produit et de son application. . PEINDRE ? . L’enduit est peint. Que faire ? Vous ne souhaitez pas piquer l’enduit mais seulement l’entretenir. Si vous parvenez à enlever entièrement la peinture il est généralement préférable de ne pas repeindre. Pour un prix comparable à une bonne peinture vous pouvez demander à un artisan maçon de réaliser une finition d’enduit. . Quand peindre ? Il peut-être avantageux de repeindre dans les cas suivants – L’enduit n’est pas à la chaux et la peinture est très difficile à enlever. On peut repeindre avec une peinture organique ou Sol-Silicate. – L’enduit existant est à la chaux et ne présente pas de défauts d’aspect irrégularités de surface visibles sous la couche de peinture et la peinture organique résine dérivée du pétrole est stable, difficile à décaper. On peut aussi repeindre avec une peinture organique ou Sol-Silicate. – L’enduit à la chaux est en bon état et la peinture organique peu adhérente. On peut décaper et appliquer un badigeon ou une peinture silicate. – La peinture est un ancien badigeon à la chaux appliqué sur un enduit à la chaux. Toute peinture organique est à éviter. On peut facilement appliquer un nouveau badigeon à la chaux ou une peinture silicate. . Quand réaliser une finition d’enduit ? Dans tous les cas où vous parvenez à éliminer entièrement la peinture sans dégrader l’enduit qui la porte. – Si la peinture farine et peut se brosser à sec ou se décaper au Karcher. – Si vous disposez d’un appareil à sabler, quand la peinture ne farine pas et que l’enduit est dur on ne peut pas sabler une peinture si l’enduit est à la chaux. – Si l’enduit nécessite des reprises ponctuelles qui vont se voir sous une couche de peinture. . Mieux vaut piquer l’enduit si … – Les travaux préparatoires semblent devoir être long et coûteux pour n’avoir finalement qu’une économie mineure par rapport à un enduit entièrement refait entièrement. Si vous hésitez demandez deux devis. Un à un maçon pour tout refaire et l’autre à un peintre pour des reprises avant peinture. Et n’oubliez pas en regardant le prix que dans un cas vous aurez un enduit neuf et dans l’autre un enduit rapiécé. . Quel type de peinture choisir ? – Si vous avez pu dégager le support il ne reste plus de film de peinture choisissez une peinture minérale. Au silicate sur les enduits durs, et à la chaux badigeon sur les enduits poreux. – S’il reste de la peinture appliquez une peinture de même nature que la précédente. A la chaux sur les anciens badigeons. Silicate sur les anciennes peintures au silicate. Organiques ou Sol-Silicate sur les anciennes peintures organiques. . . CHOISIR UNE FINITION . Finition fouettée On observe fréquemment cette finition en milieu rural. L’enduit » fouetté » on dit aussi posé au balais » doit son nom à son mode de finition. On pouvait soit poser la finition avec la branche, soit jeter et dresser mortier de finition à la truelle est fouetter ensuite la finition déjà posée avec la branche. Dans les 2 cas on régularisait l’aspect de surface par une empreinte régulière. On évitait ainsi le recours à la taloche qui induisait une micro fissuration quand le mortier était trop gras. gras = contient trop de fines = sables terreux. Quelques rares artisans appliquent ces mortiers qui contiennent de la terre. Vous pouvez envisager la reprise de mortiers anciens localement dégradés, si vous avez la chance de trouver un artisan qui sache les appliquer. Maîtrisées, ces techniques à base de sables terreux sont très performantes. . Finition talochée Serrée à la taloche bois, la finition talochée laisse un enduit sans relief ni creux. Peu salissante, cette finition régulière met en valeur le coup de main de l’artisan mais les coups de taloche se voient en lumière rasante et trahissent le manque de maîtrise. Teintés de préférence en masse par des sables, ces enduits peuvent rester talochés, ou recevoir un badigeon de chaux coloré, appliqué à fresco » sur la finition, le même jour. Les enduits talochés réalisés au début du 19eme avec des sables grenus, irréguliers, se sont peu à peu tendu, devenant de plus en plus lisses et le sable tamisé plus fin. Cette évolution s’achève avec le badigeon de chaux et parfois le stuc, finitions tendues, plus urbaine, plus ou moins colorés et décorés selon les régions. En milieu rural on recherchera des sables qui copient les couleurs des terres et des sables locaux. . Le gratté fin parfois Le grattage rend la surface des enduit plus perméable à l’eau. Il ouvre la surface des enduits trop durs mais altère les enduits à la chaux aérienne qui s’opposent à la pénétration de l’eau par le serrage de la taloche. Les grattés fins conviennent esthétiquement et techniquement aux enduits industriels, hydrofugés en masse. Le gratté gomme aussi les effets de brillance apportés en surface par les hydrofuges. . . . Les enduit à têtes vues » On désigne ainsi les murs dont l’enduit laisse voir quelques têtes de pierres. Entièrement recouverts à l’origine par un enduit à la chaux fouetté ou taloché, ces murs se découvrent par usure de l’enduit. La fine couche d’enduit se décolle d’abord des grosses pierres qui présentent une face parallèle à l’enduit. Par erreur nous interprétons cet effet du temps comme une intention esthétique. Les enduits à têtes vues réalisés de nos jours présentent diverses erreurs. L’enduit en surépaisseur va chercher en retrait les pierres qu’il veut laisser voir et les pierres apparentes n’ont pas toute une grande face plane parallèle à l’enduit. Si l’on souhaite intégrer un mur repris à un mur ancien conservé, on peut appliquer une fine couche d’enduit talochée au nu des pierres. . Les joints beurrés Les murs en pierres irrégulières de tout-venant » présentent des joints larges. On appliquait parfois un mortier de chaux et sable sans chercher à enduire la façade mais sans faire le tour de chaque pierre. Le mortier qui déborde du joint est écrasé à la truelle sur les pierres qu’il recouvre partiellement. Les plus petites pierres disparaissent, noyées sous le mortier des joints. Cet aspect de finition était généralement utilisé par économie, en pignon ou sur les bâtiments à fonction agricole, non habités et ventilés, fermés par des menuiseries non étanches. Le paysan pouvait réaliser lui-même ces joints et économiser la main d’oeuvre d’un artisan. voir aussi l’article Réaliser des joints à la chaux » . Les enduits tyroliens On trouve quelques enduits tyroliens à la chaux accompagnés de décors réalisés par contraste entre les parties talochées et le grain tyrolien. Des badigeons colorés soulignent parfois ces dessins. Ces enduits peuvent être protégés et ravivés par application d’un badigeon de chaux. Au cours du 20 eme siècle les enduits tyroliens au ciment se sont multiplié. Si le mur n’a pas trop souffert de l’humidité, on peut entretenir ces enduits. La difficulté sera de reprendre les parties altérées avec un mortier de composition et d’aspect proche. Une chaux hydraulique NHL 5 forte permet d’approcher la résistance des ciments moins forts utilisés à l’époque. On devra chercher à copier le grain de surface. On laissera sécher les reprises avant d’appliquer un lait de chaux hydraulique sur l’ensemble de la surface. La réalisation d’enduits tyroliens neufs au ciment étant exclue sur le bâti ancien, on peut utiliser une chaux hydraulique NHL 3,5 mais le plus difficile sera de maîtriser l’application d’un grain régulier. . Les finitions inadaptées au bâti ancien . Les enduits brût de projection et les enduits écrasés ont comme seul bût d’aller vite sur les villas et de masquer le manque de savoir-faire que révèlerait un enduit taloché. Ces enduits ont aussi tendance par leur irrégularité à retenir les salissures et les araignées. Quant à la protection apportée elle est égale à l’épaisseur au fond des creux. Les enduits utilisés pour ces finitions sont durs. Ils fissurent et sont et inadaptés aux murs anciens. . . CHOISIR UNE COULEUR . Quelles couleurs ? Nous ne pouvons pas donner de couleur précise valable dans toutes les régions et nous ne prétendons pas proposer une pseudo palette régionale sans fondement comme on en trouve tant. Nous partons d’une évidence Si la technique est cohérente la teinte le sera aussi pour peu que l’on observe les teintes réalisées avec cette même technique sur les façades anciennes de la région. Autrement dit, pour ne pas faire d’erreur on ne transposera pas les teintes observées dans une technique dans une autre. Par exemple, un badigeon de chaux orangé copié en peinture organique sera systématiquement agressif ou triste, trop orangé ou trop marron. Avant de préciser la nuance du jaune, de l’orangé ou du beige, on se demande quelle technique sera utilisée. On regarde par technique les matériaux disponibles sables ou colorants et l’on recherche des traces de couleurs dans la technique retenue. Cette approche garantit au mieux le choix d’une teinte en accord avec les techniques et avec les pratiques cohérentes de la région. En se limitant aux teintes réalisées avec les techniques à la chaux on évitera les choix de teintes arbitraires des nuanciers. En observant les teintes des façades anciennes nous profitons de la maîtrise des artisans, quand ils préparaient eux même leurs couleurs. Ils avaient trouvé des harmonies simples qui marchaient, en accord avec les matériaux, les techniques et l’environnement naturel et culturel. Ces points seront développés dans une fiche conseil sur le choix des couleurs. . Teinte en masse par l’agrégat Les enduits talochés peuvent rester apparents. Le choix du sable apporte alors la teinte dominante. On peut nuancer cette teinte en associant un sable neutre à des sables plus grenus ou plus colorés ou à de la terre cuite concassée. Selon les régions, on observe dans les enduits différents apports, pierre broyée, schistes etc… Une part de terre non organique plus ou moins importante pouvait remplacer le sable. Toute la difficulté sera de trouver aujourd’hui un artisan qui maîtrise cette technique pourtant cohérente. Les teintes des sables, des agrégats et des terres restent généralement peu soutenues, à l’exception de certaines terres rouges ou orangées. Les sables peuvent donner des beiges, beiges jaunes, et des orangés. Les terres parcourent les même nuances et y ajoutent des tons terre de sienne » papier Kraft clair ou bruns jusqu’à des orangés et des rouges. Les terres cuites concassées peuvent donner des enduits roses. . Teinte en surface à fresco ou à sec Les enduits talochés peuvent recevoir un badigeon ou une patine à la chaux. On applique ces teintes de préférence sur l’enduit encore frais, le jour même, ou à mi-frais, le lendemain. On copie alors les teintes des badigeons colorés observés sur le bâti ancien de la région. Cette technique permet toute une gamme de teintes, du beige jaune à l’ocre rouge saturé, parfois jusqu’aux bleus, clairs ou foncés et grisés. . Teinte en masse par des colorants On évite cette technique, lui préférant la teinte en masse par les agrégats ou la teinte en surface à fresco ». Les colorants en masse peuvent induire des teintes artificielles qui sonnent faux ». Pratiquement, le mélange des d’oxydes, malaisé sur chantier, peut induire des taches. Si l’on teinte en masse, on veillera à ne pas forcer les doses d’oxydes, et à utiliser de préférence des terres naturelles ocres jaune ou rouge et terre de sienne naturelle. Les terres se mélangent plus facilement et induisent moins de risques de teintes agressives. . Complément d’information Selon vos besoins, vous pourrez vous reporter aux articles suivants » Les chaux naturelles » » Réaliser un enduit à la chaux » » Rejointer le bâti ancien ». . TABLEAU RÉCAPITULATIF . . . SOMMAIRE DÉTAILLÉ Quelques mots clés pour parler des enduits. DIAGNOSTIQUER LES SUPPORTS ANCIENS LES TYPES D’ENDUIT Enduits adaptés aux supports anciens. Enduits inadaptés aux murs anciens. Reconnaître un enduit à la chaux. Reconnaître un enduit trop dur. . CHOISIR UNE SOLUTION GARDER OU PIQUER L’ENDUIT EN PLACE ? Quand piquer l’enduit ? Le mur est ancien et l’enduit à la chaux. Le mur est ancien mais l’enduit en place est au ciment. L’enduit en place est au ciment mais le mur aussi. . LES ENDUITS INDUSTRIELS Sur supports neufs. Sur les supports ancien. Sur un enduit ciment. Sur un enduit à la chaux. Finitions conseillées. . CHOISIR UN ENDUIT Appliqué à la main ou à la machine ? Formulé sur chantier ou en usine ? Les enduits de maçon Appliquer un enduit à la chaux sur un support ciment ? PEINDRE ? L’enduit est peint, que faire ? Quand peindre ? Quand réaliser une finition d’enduit ? Mieux vaut piquer l’enduit si … Quel type de peinture choisir ? . CHOISIR UNE FINITION Finition fouettée Finition talochée Le gratté fin parfois Les enduits à têtes vues Les joints beurrés Les enduits tyroliens Les finitions inadaptées au bâti ancien CHOISIR UNE COULEUR Quelles couleurs ? Teinte en masse par l’agrégat Teinte en surface à fresco ou à sec Teinte en masse par des pigments TABLEAU RÉCAPITULATIF RÉALISER Voir la fiche conseil Réaliser un enduit à la chaux » . Et n’oubliez pas de me dire dans les commentaires quelles infos vous auriez aimé trouver en plus dans cet article. Ca m’aidera à le compléter. MERCI UA-37289607-1 Si vous avez aimé, vous pouvez partager avec ....} Unenduit traditionnel comporte trois couches : le gobetis est la couche d'accrochage projetée sur le support en faible épaisseur ; le corps d'enduit apporte le volume de l'enduit et masque les irrégularités ; la finition, pJ7h.

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